• Contraluz


    El contraluz es la circunstancia en la que el sujeto está iluminado por detrás y por tanto el fondo queda sobrexpuesto y el protagonista de la imagen totalmente subexpuesto, de forma que sólo se podrá ver su silueta.
    Contraluz
    Para llevarla a cabo podemos tener en cuenta los siguientes consejos:

    1. La medición de la luz la podemos realizar de dos formas:
    2. Debemos tener en cuenta que a mayor velocidad de obsturación empleada, mayor marcado del contraluz.
    3. Si deseamos que la silueta quede completamente perfilada debemos enfocar el sujeto, si no es así, es decir, que deseamos que la silueta quede difuminada debemos enfocar el fondo.

    Otros contraluces en jggweb:

  • Procesado de los RAW


    RAW (en inglés crudo) es un formato de archivo digital de imágenes que, a diferencia del formato más popular, JPEG, no comprime los datos de la imagen al archivarla. Los ficheros Los ficheros RAW contienen la totalidad de los datos de la imagen tal como ha sido captada por el sensor digital de la cámara fotográfica. Por el contrario, no incluyen información sobre las características de la exposición, como el balance de blancos, el contraste y otros ajustes realizados manualmente por el fotógrafo o automáticamente por la cámara.

    El formato RAW se usa en aquellos casos en los que interesa archivar una fotografía tal como ha sido captada por el sensor digital, sin ningún tipo de manipulación por la cámara, para poder procesarla posteriormente en el ordenador mediante un programa de tratamiento de imágenes.

    Para el tratamiento de los ficheros RAW podemos emplear el Adobe PhotoShop CS, Capture One, RawShooter Essentials, o los softwares específicos de la marca de la cámara (por ejemplo Nikon Capture).

    Si utilizamos PhotoShop debemos seguir los siguientes pasos:

    1. Abrimos el PhotoShop.
    2. Edición/Ajustes de color… el espacio de trabajo RGB lo ajustamos a Adobe RGB (1998).
    3. Imagen/Modo/16bits por canal
    4. Abrimos la imagen y en el cuadro de diálogo «Ajustes RAW» realizamos los siguiente ajustes:
      • La exposición.
      • El balance de blancos.
    5. Aplicamos un poco de enfoque.
    6. Optimizamos la luminosidad.
    7. Ajustamos el ruido del color.
    8. Guardamos la imagen retocada con formato JPG.

    Una recomendación: Obtener siempre las fotografías en formato RAW, guardar una copia en estado original en DVD o CD, y otra en el disco duro que será la que retocaremos.

  • Cartulina Gris


    Algunos fotógrafos utilizan una cartulina de color gris medio para medir la luz con mayor precisión. La cartulina gris refleja el 18% de la luz incidente lo que permite hacer una medición de la escena equivalente a la medición de un fotómetro de mano en forma incidente.

    En este caso, utilicé esta técnica con el fotómetro de la cámara con una medición puntual sobre la cartulina.
    Rio Guadiato - jgarcía © 2005 -

    Cámara Nikon D70
    Abertura f10
    Velocidad a/100sg
    Longitud focal 18mm
    Filtro Polarizador

  • Zooming


    El Zooming es una técnica fotográfica que consiste en:

    1. Utilizar una velocidad de obturación lenta.
    2. El objetivo en la posición de angular (en mi caso 18mm).
    3. La cámara montada sobre trípode.
    4. Disparar la cámara y, mientras el obturador permanece abierto, girar el objetivo hasta la posición de teleobjetivo (en mi caso 75mm).

    El resultado obtenido es un efecto de «explosión» de la imagen. La zona central de la imagen es la que menos afectada, mientras que en los bordes del encuadre se consigue el estallido.

    Ciclista en Almirah - jgarcía © 2005 -

    Cámara Nikon D70
    Abertura f4.5
    Velocidad 1/80sg

  • FotoCubismo


    En FotoMundo descubrí un artículo que trataba sobre esta modalidad artística.

    El Cubismo es un movimiento artístico que se manifiesta sobre todo en pintura, cuyo objetivo principal es alejarse de la representación naturalista y conseguir plasmar los objetos en forma geométrica.

    Fue el artista plástico británico David Hockney decidió aplicar esta técnica al medio fotográfico.

    La técnica utilizada es muy simple. Se obtienen diferentes tomas de un escenario y luego se compone una imagen con todas ellas.

    Campiña Espejeña Cubista - jgarcía © 2005 -

    Seguiré estudiando el tema…

  • Macrofotografía


    La Macrofotografía es aquella modalidad fotográfica que obtiene imágenes de mayor tamaño que el del original, hasta una ampliación de diez veces (x10). En el caso de superar esta proporción estaríamos hablando de Microfotografía.

    Para llevarla a cabo se pueden usar los siguientes métodos:

    1. Un Objetivo Macro. Lo ideal sería usar un 100mm, aunque se obtienen buenos resultados, a costa de acercarse mucho al sujeto, con los 50 y 60mm.
    2. Un Objetivo Invertido. Se pueden lograr espectaculares macros utilizando este sistema que no necesita de grandes inversiones. Aquí se explica como se puede invertir un objetivo con éxito.
    3. Tubos de extensión. Separan las lentes del sensor, con lo que se obtienen las imágenes ampliadas, aunque a costa de perder profundidad de campo.
    4. Lentes de Aproximación. Son filtros que se enroscan en el objetivo y permiten acercarnos al sujeto considerablemente.
    5. Acople de Objetivos. Se trata de acoplar a un objetivo otro invertido. El de mayor longitud focal se acopla al cuerpo de la cámara y el de menor, invertido hace las veces de lente de aproximación de alta calidad.
    6. Cámara Compacta. Muchas cámaras compactas digitales son capaces de enfocar a distancias realmente pequeñas (10mm) con lo que se pueden obtener espectaculares fotografías de aproximación.

    Girasol - jgarcía © 2005 -

    Cámara Pentax Optio 330GS
    Abertura f9
    Velocidad 1/200sg
    Longitud Focal 17mm

  • Ojo de Buey


    Algunos amigos me han preguntado por qué no colocaba en el centro a los protagonistas de las escenas.

    ¿Se trataba de alguna manía? ¿Por qué los puntos de interés los descentraba?

    Bueno, en realidad colocar al punto de interés centrado en la imagen es el segundo error más frecuente de los neófitos en este arte (el primero es no acercarse lo suficiente al protagonista).

    La cabeza del protagonista en el centro de la imagen, arriba, a la derecha y a la izquierda espacio sin interés y por abajo los pies cortados… estamos hablando del Ojo de Buey.

    El Ojo de Buey es una toma que proyecta una sensación estática de la escena, lo que se sintetiza en una imagen que proporciona poco interés al espectador.

    Para ilustrar la teoría he seleccionado una escena muy simple: Un solitario árbol en un verde prado. En la primera toma, presentamos el punto de interés centrado en la imagen.
    Árbol centrado - Opción no recomendada -

    En el segundo ejemplo hemos descentrado el punto de interés.
    Árbol a la derecha - Opción recomendada -

    Como podréis comprobar la segunda opción es más atractiva y sugerente que la primera.

    El uso de la Regla de los Tercios y otras reglas y leyes compositivas nos ayudarán a captar imágenes dinámicas, con fuerza y belleza que cautivarán al espectador.

    Las normas y leyes de composición nos ayudan a crear con ciertas garantías imágenes atractivas, aunque conociéndolas y a propósito se pueden y deben romper algunas veces para conseguir otros efectos o resultados.

  • El Espacio Negativo


    Al igual que en la Música son importantes los «silencios«… en la fotografía los espacios vacíos también lo son, pues realzan el tema de la imagen.

    Este recurso se utiliza para transmitir una sensación de aislamiento o de soledad. Por ejemplo: una hoja flotando sobre el agua de una alberca, una flor sobre la arena, un islote que sobresale del mar.
    La soledad del juguete - jgarcía © 2005 -
    Cuando hacemos uso de Espacio Negativo es importante cuidar la escala y el equilibrio de la composición.

  • Sol a f16


    Sol a f16 es una regla muy fácil de recordar que nos ayudará a seleccionar la velocidad de obturación para nuestras tomas días muy soleados y en escenas con gran cantidad de luz, obteniendo buenos resultados usando el modo manual.

    Dispararemos con una abertura de diafragma f16 y una velocidad igual a la sensibilidad (ISO) que estemos utilizando.

    Por ejemplo, con la Nikon D70 cuya ISO mínima es 200, podría realizar mis capturas con una f16 y 1/200sg.

  • Filtro Polarizador


    El filtro polarizador elimina las reflexiones (reflejos) de superficies no metálicas tales como el agua, cristal, etc.

    También incrementa el contraste y la saturación de color. Oscurece los tonos azules del cielo, aumentando el contraste de las nubes, siempre que se use en el ángulo correcto.

    Es útil tanto para color como para blanco y negro. Para obtener un efecto máximo debemos orientar la cámara en un ángulo de 90º respecto a los rayos del sol.

    No podemos olvidar que para obtener óptimos resultados se debe girar el filtro polarizador buscando el ángulo apropiado, aquel que permite que pasen los rayos de luz que vibran en ángulo paralelo al plano del filtro y que bloqueé la luz reflejada por superficies reflectantes como el agua, vidrio, humedad, rocas, etc.

    Fotografía obtenida con el filtro polarizador pero sin obtener el ángulo apropiado, es decir… sin polarizar la luz:
    Sin polarizar - jgarcía © 2005 -
    Fotografía obtenida polarizando la luz:
    Polarizando - jgarcía © 2005 -
    Cuando nos referimos a un Filtro Polarizador Circular nos referimos a un filtro que dispone de un segundo elemento que proporciona a las ondas de luz una trayectoria circular.

    El Polarizador Circular asegura un correcto funcionamiento del sistema de enfoque automático y de la exposición, un problema no resuelto en los antiguos Filtros Polarizadores Lineales.


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